Je voulais faire un nouveau HIFI, car mon premier meuble (celui de la page d’acceuil)
n’était plus assez grand pour toutes mes réalisations. Après quelques minutes
de navigation sur le WEB je trouve cela : http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html

Bingo, je pars pour la réalisation de ce rack.

Plan

Le plan se résume a un nombre d’étagère rectangulaire. J’ai choisi en fait
un panneau mélaminé de 250cm * 40cm que j’ai fais découpé en 4 morceaux de
55cm * 40cm

Nomenclature

Réalisation

J’ai un ampli Roland cube 30x, normalement il peut utiliser un switch Boss FS-5U pour basculer du canal clean au lead. 25€ pour ce type de switch c’est un peu cher, de plus je préfèrerai un double pour allumer et eteindre les effets.

Je me suis donc a faire quelques tests avec des interrupteurs normaux, ma conclusion était que c’était un contact du type poussoir qui était nécessaire.

Je commande donc chez www.musikding.de voici la nomenclature

• 2 x Momentary 2PDT
• 1 x Box Type B

Il faut en plus:

• Du cable 3 conducteurs (moi j’ai récupéré du cable réseau
• 1 jack stereo

Voici le cablage:

Voici le foot switch dans son boitier:

Le but est ici de faire une alimentation pour un module UCD 180 dispo chez Hypex

J’ai choisi d’alimenter chaque module UCD180 par un transfo torique de 225VA 2×30v.

Schema

En cours

Typon 

Le CI sera réalisé de préférence sur du circuit 70u (au lieu du traditionnel 35u).

Ce typon a été réalisé avec TCI, je déposerais ici le fichier source.

La carte fait 145 mm x 95 mm pour 52mm de hauteur (avec les capa ci-dessous)

Nomenclature

Le maximum de fourniture vient de chez Reichelt.

Remarque: Les condensateurs Mundorf ne sont pas dispo chez Reichelt, je suis en train de chercher un fournisseur (le prix ci-dessus est donc indicatif).

Un softstart est un montage permettant de limiter le courant de charge des condensateurs d’alimentations pendant l’allumage de l’amplificateur.

Je suis parti de celui qui est décrit ici : http://mitglied.lycos.de/Promitheus/delay_circuit_for_toroids.htm

Le schema

Les fournitures:

Il faut ajouter un fusible en fonction de la puissance de l’alimentation qui se trouvera derrière le softstart

Le typon

J’ai refais le CI sous TCI, car le fichier sur le site WEB n’était pas d’une qualité suffisante.

Cliquez ICI pour downloader le fichier

Pour la réalisation de mes CI, je passe par Etronics. Cela m’a coûté 7.41 Euro pour 2 exemplaires, percés et étamés.

A l’origine j’avais comme tous le monde des câbles 4mm² pour le câblage des mes enceintes. Après un petit tour chez les différents revendeurs je me suis vite rendu compte du prix des câbles soit disant de bonne qualité.  Je reste tout de même sceptique sur le rapport qualité / prix. Donc je me dis voyons ce que nous propose le monde DIY sur les cables, et là je tombe sur 2 solutions :

	Le câble Triple T a base de cable réseau CAT5 :  http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html, il est possible de faire ce cable pour 3,60Euro le m
	Les câbles Ogocable HDG a base de KZ0609, bien connu dans le forum : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=1 , il est possible de faire ce câble pour environ 14.5 euros/m. Le détail sur la fabrication de ce cable est disponible ici.

Étant donné  que je recherche toujours le meilleur rapport qualité / prix, je pars sur le câble Triple T.

En plus le cable “Triple T” est vraiment adapté au bicâblage. En effet comme vous pouvez le voir sur les photos dispo sur le sîte de tnt-audio, il est facile d’avoir 4 fiches bananes d’un coté du cable et 2 fiches de l’autre coté.

Il est important de prendre du cable CAT5 muti-brin.

Fournitures

La réalisation

Phase 1 : couper les câbles	Pour faire une longueur de câble final il faut 6 longueurs de câbles CAT5. il faut prévoir environ 12% de perte lié au tressage du câble. Par exemple j’ai coupé mes câbles a 2.70m et au final j’ai environ 2.35m de câble utile.
Phase 2: Repérer  les câbles :	3 câbles avec une marque et les 3 autres avec une autre marque.
Phase 3: Faire les paires	Faire 3 paires de câbles (chaque paire étant un élément de la tresse). Ceci en prennent pour chaque paire un cable de chaque repère de couleur.
Phase 4 : Début de la tresse	Laisser 10 cm de câbles, et commencer a tresser. Attention a défaire régulièrement les nœuds qui se forme. Moi je conseille de faire cela à plat sur une table. Ceci pour faire une tresse la plus plate possible (cela sera plus WAF).
Phase 5: Fixé une extrémité	Au début de la tresse, a environ 10 cm du bout des câbles, il faut passer un serre câble nylon (ou utiliser du bon ruban adhésif, moi je préfère les serres câbles). Maintenant le câble ne pourra pas se défaire.
Phase 6: Finir la tresse	Maintenant il suffit de reprendre la phase 4 et finir de tresser tout le câble. Il faut stopper a environ 10cm de l’autre extrémité.
Phase 7: Fixer l’autre extrémité	Comme à la phase 5, vous devez fixer les câbles avec un serre câble en nylon.
Phase 8: dénuder les 6 câbles	Il faut dénuder les câbles sur environ 10cm Attention a ne pas coupé les 4 différentes paires de câbles à l’intérieur de chaque câble CAT5. Cela est assez fastidieux mais il y a pire après.
Phase 9 : Détresser les paires	Pour chaque câble TP (il y en a 6), il faut détresser les 4 paires. Une paire est composé d’un câble blanc et d’un autre de couleur.
Phase 10: Dénuder les 6 x 8 câbles	Maintenant il faut dénuder sur 1.5cm les 48 petits câbles. Super fastidieux.
Phase 11 Répartition des cables	Etant donné que je voulais du bicablage, j’ai groupé tous les cables blanc de 3 cables TP, tout les cables de couleurs de ces même 3 cables TP. Cela me fait un coté bicablage. J’ai fais pareil pour les 3 autres cables TP. Cela donne ça : Pour l’autre coté j’ai tout simplement fais la même chose mais sur les 6 cables TP au lieu de 3.
Phase 12 : Mise des gaines	J’ai ensuite utilisé de la gaine de 9.5 mm thermo-retractable pour éviter que les câbles ne bougent:

Étant donné le prix de l’alimentation P1000 de chez MSB, je me suis lancé dans la fabrication d’un clone de cette alimentation.

Les caractéristiques de la P1000 sont :

	+22V @ .9A -22V @ .9A (pour la partie analogiue)
	-12V @ .9A +12V @ 1.8A (pour la partie numérique)

Le besoin minimum d’un MSB LINK DAC III sont :

	+/- 8v VDC 1000mA , c’est pour alimenté les régulateur 7×05
	+/- 15v VDC 250ma, c’est pour alimenté les régulateur 7×08

En voyant les régulateurs utilisés par MSB, il est sans doute possible d’améliorer le DAC en changeant les régulateurs par LM 317 / 337.

Schéma

Ce schéma est disponible au format SDS ici

Typon

Le fichier source au format TCI est ici

Il faut 2 cartes identiques (avec des seulement des transfo différents) pour les 4 tensions (+- 22v / +-12v).

La valeur des tensions de sorties n’est pas très importante, elle doit être seulement compatible avec les tensions d’entrées du DAC.

Le DAC MSB d’origne utilise des des 7×08 et 7×12, donc les tensions d’entrées ne doivent pas dépasser 40v.

Nomenclature

Réalisation

Voici une photo des 2 cartes (identique a part les transfos):

Dans le boitier

La prise DIN de sortie la l’alimentation P1000 d’origine. J’ai bien sur gardé le même pour mon clone.