Introduction
Après pas mal de lecture de posts sur les petits amplis à lampe, je me suis décidé pour l’achat d’un Harley Benton GA5 (clone de l’ampli Epihone valve junior)
Mon choix s’est porté sur cet ampli car il me permettra de facilement apprendre sur les ampli à lampes en réalisant divers modifications dispos sur le web.
Dans un ampli a lampe il y a de fortes tensions (souvent plus de 300v), il faut donc faire très attention lorsqu’on bricole dans l’ampli même hors tensions. En effet les condensateurs de filtrages conservent ces hautes tensions encore plusieurs minutes après la mise hors tensions. le mieux est donc de décharger les condensateur avant toute manipulation.
Schema
La seule différence avec l’Epiphone est la présence d’un réglage de tonalité. Le VJ utilise une résistance de 1.5K à la place.
Quelques liens avec des modifications
Le GA5 étant basé sur l’Epiphone Valve junior, il est donc possible d’utiliser ses modifications qui sont très nombreuses sur le Web.
- www.sewatt.com
- Un topic du forum guitariste.com
- http://users.telenet.be/svokke/valve%20junior%20mods.htm
- Excelent topic sur audiofanzine
Démontage
Du boitier electronique
Le GA5 est facile à demonter:
- Enlever les 6 vis qui maintiennent la grille arrière
- Débrancher la prise jack du HP (attention de rebrancher avant la remise sous tension)
- Enlever les 4 capuchons en plastique sur le dessus du boitier
- Enlever les 4 vis sous les capuchons
- Faire glisser par l’arrière le boitier
Voici donc l’interrieur du boitier contenant toute l’electronique:
Nous voyons que tout est monté sur des PCB:
- PCB central : toute l’electronique de l’ampli sauf l’equaliseur
- Un petit PCB pour l’equaliseur (très peu de composant)
- Un petit PCB pour le potar de volume
- Un petit PCB pour le jack d’entrée
- un petit PCB avec le jack de sortie, on remarque que le PCB est prévue pour recevoir d’autre jack (ceci car c’est le même que sur la version tête qui possède plusieurs sortie HP). Il sera donc facile d’ajouter sur ce PCB d’autre jack pour connecter differents CAB externe
- un Petit PCB avec 1 seul fusible (d’autre emplacement sont prévue)
Du PCB central
Pour réaliser la plupart des MOD il faudra démonter du boitier le PCB central, pour cela:
- Enlever les capots des tubes (le tube de puissance il suffit de décrocher les 2 attaches, pour le tube du preampli il faut légèrement enfoncer puis tourner pour amener les ergots sous petites echancrures)
- Retirer les 2 tubes
- enlever les différents connecteurs des petits PCB (volume, equaliseur, jack d’entrée)
- Enlever la cosse de terre sur le poin en étoile du boitier (la vis est un peu dur car elle a du vernis)
- Enlever les différentes cosses de connexion des transfo. Pour cela il faut faire attention a reperer car il y a plusieurs fils de la même couleur. Sur le TCB il y a des repères (T1, T2, ….), pour ma part j’ai étiquetté tous les fils avec ces mêmes repères.
- Retirer les vis de fixation du PCB
Les modifications
Voici les differents MODs que j’ai déjà réalisé ou que je pense réaliser prochainement.
Mods simples
Les differents mods ci-dessous consistent à remplacer seulement quelques composants. Cela est donc très simple et ne nécessite pas de modification du boitier ou du câblage externe au PCB.
Pour le changement des résistances j’ai pris des metal film 1/2w (sauf indication contraire), certains préfèrent des carbones
Mod #1 Resistance d’entrée R1 et resistance de grille
- Difficulté : facile
- Impact : augmentation du gain et le rapport signal sur bruit
- cout: très faible
Pour ce mod il suffit simplement de remplacer 2 résistances directement sur le PCB:
- R1 : 1M
- R2: 10K
Mod #2 Resistances de cathode de la partie pre-amp
- Difficulté : facile
- Impact : Plus de chaleur dans le son
- cout: très faible
Les resistances R8 et R9 de cathode du tube 12AX7 permet de regler son bias. La valeur de 2.2K est un peu trop importante, d’après les divers posts sur le web il faut passer a 1.5K (pou un son plus typé Fender) ou 1K (pour un son plus typé Marshall)
Mod #3 Resitance de cathode de la partie amp
- Difficulté : facile
- Impact :améliorer le son et surtout prolongé la durée de vie de la lampe
- cout: très faible
La resistances R14 de cathode du tube EL84 est trop faible, ceci engendre une usure prématuré du tupe de puissance.
Il faut donc passer a 250R ou 270R, attention la résistance est de 2W
Mod #4 Condensateur de cathode de la partie amp
- Difficulté : facile
- Impact :améliorer le son
- cout: très faible
Le condensateur C5 de 22uF permet de stabiliser le bias du tube. Sa valeur est normalement de 50uF a 1000uF, et la valeur habituellement recommandée est 470uF / 50v. Ce condensateur de remplacement est beaucoup plus gros mais cela passe facilement.
Mod #5 Condensateur de cathode de la partie pre-amp
- Difficulté : facile
- Impact :améliorer les basses
- cout: très faible
Les condensateur C4 et C3 de cathode de 22uF/50v permettent de modifier la réponse en fréquence basse. Habituellement les valeurs sont de 2.2uF/50v
Mod #6 Condensateur de couplage
- Difficulté : facile
- Impact :améliorer les le son
- cout: assez faible
Il est possible d’améliorer le son en changeant les condensateur de couplage C1 et C2 de 0.022uF/400v par des condensateus de même valeur mais de meilleur qualité.
D’après les infos sur le web des condensateurs Orange Drop sonnent plus Fender alors que des Mallory sonnent plus Marshall.
Moi j’ai opté pour des Orange Drop.
Mod #7 Changement du transfo de sortie
(pas encore réalisé)
- Difficulté : assez facile
- Impact :améliorer les le son
- cout: élevé
Le transfo d’origine n’est pas vraiment de bonne qualité, on améliorera beaucoup le son en changeant celui-ci. Il est possible d’opter pour un transfo Hammond 125 DSE ou ESE. La puissance du DSE est suffisante pour le GA5, mais si plus tard on ajoute une seconde lampe de puissance il ne sera plus suffisant. Je vais opter pour un 125 ESE, dans le cas où je passe à plus de puissance en ajoutant une lampe.
Mod #8 Changement du HP
(pas encore réalisé)
- Difficulté : assez facile
- Impact :améliorer les le son
- cout: élevé
J’ai opté pour un Jencen C8R 4 ohms, mais beaucoup d’autre HP sont possible.
Mods plus complex
Ces MODs sont plus complex car il faudra ajouter des composants, percer le boitier, …
Mod #11 Condensateur de filtrage
- Difficulté : facile
- Impact :améliorer la dynamique de l’ampli (plus de punch)
- cout: faible
Il est possible d’améliorer la dynamique de l’ampli en améliorant le filtrage de l’alimentation. Cela consiste a change C6 et C9 de valeur d’origine 22uF/450v par au moins 100uF/450v.
Bien que cela soit un remplacement simple de condensateur, les nouveaux ne pourrons pas s’installer simplement sur le PCB car ils sont plus gros. Il faudra donc les câbler a l’extérieur du PCB avec des fils de section raisonnable.
Pour ma part:
- j’ai fixé les 2 condensateurs (axiaux) sur un plaque d’essai
- J’ai dessoudé les 2 condensateurs du PCB original
- J’ai tiré 2 x 2 cables entre les ex emplacements des condensateurs sur le PCB et la plaque d’essai avec les nouveaux condensateurs
- La plaque d’essai est vissé sur le châssis avec des entretoises.
Cela est vraiment une modification qui apporte une très nette amélioration.
Mod #12 Ajout d’un standby
(pas encore réalisé)
Cet ampli a lampe n’a pas d’interrupteur standby pour ne pas envoyer la puissance sur les tubes tant que ceux-ci ne sont pas chaud.
Il suffit pour cela de mettre un simple interupteur après le pont de diode de l’ampli. Pour la position j’hésite encore au niveau de T2 ou R10.
- switch SPDT on-off-on permettant de laisser passer 2A.
Mod #13 Ajout de prise jack pour des HP ou CAB externe de 8 ou 16 ohms
Le HP d’origine est de 4 ohms est branché par l’intermédiaire d’une prise jack, nous avons vu que le PCB avait des emplacements prévues pour 2 jack supplémentaire, cela va nous permettre d’ajouter 2 jack correspondant à des impédances de HP de 8 et 16 ohms.
Enroulement primaire :
Blanc – Jaune : Il est préférable de torsader ces câbles. Si on possède les cosses ad oc, on peut également les raccourcir
Enroulement secondaire :
Noir : commun
Brun : sortie 4 ohm
Rouge : sortie 8 ohm
Orange : sortie 16 ohm
Avec le transfo d’origine il est facile d’ajouter la sortie 8 ohms car le fil rouge sort du transfo jusqu’au PCB mais il n’est pas soudé. Le câble orange n’est pas présent, donc difficile d’ajouter la sortie 16 ohms.
Il faut prendre l’emplacement en face du CON1
(Dans le sens de lecture de CON1 : Masse – Sortie – Non utilisé)
Il suffit donc de câbler le fil rouge sur la borne sortie de CON1 et de repiquer la masse, par exemple sur le connecteur du 1er jack non utilisé. Il faut utiliser du cable de section équivalente au cable noir déjà existant.
Si on souhaite raccorder une sortie 8 ohm, il faudra alors débrancher le haut parleur d’origine. Les 2 sorties ne peuvent pas fonctionner en parrallèle.
Mod #14 Switch HI-GAIN
(pas encore réalisé)
Pour avoir le max de gain il suffit de cour-circuité R6, cela peut se faire avec un simple swich SPST qui shunte R6. Moi j’ai choisi un switch SPDT
Mod #15 Modification du tone stack
(pas encore réalisé)
Voici une excellente page présentant les différents tone stack : ici
Il est possible aussi de modifier le tone stack existant en remplacant R16 et R17 par un potar log de 220K et R18 par un 25K.
